В круговороте островов

Текст и фото Денис ФЕДОРОВ

Фотографу сложно совмещать отдых на море и поиск интересных для съемки объектов. В большинстве случаев жажда интересных мест и сюжетов рано или поздно уводит вглубь материка, и море на некоторое время забывается. Но есть один способ убить двух зайцев сразу, как следует пропитаться солеными брызгами и почти не выпускать фотокамеру из рук, — отправиться в путешествие по островам. Например, по греческим Кикладам/Cyclades. В бархатный сезон там уже не так утомительно жарко, но Средиземное море еще хранит тепло августовского солнца, а многочисленные курортные отельчики прячут таблички «complete» («мест нет») до следующего лета, позволяя путешественнику не беспокоиться о ночлеге заранее.

Попасть на острова несложно, главное, долететь до Афин или до острова Крит и там уже сесть на паром до одного из мелких островов. Стоит, однако, провести пару вечеров над картой и расписанием движения паромов, чтобы заранее проложить оптимальный маршрут, сократить расстояния и сэкономить время, такое ценное во время долгожданного отпуска. Задача эта вовсе не тривиальная, как может показаться на первый взгляд. Я, к примеру, этого не сделал и впоследствии поплатился пятичасовым переездом на скоростном катамаране с острова Миконос на Крит. И эти пять часов не были бы такими долгими, если бы не постоянное подпрыгивание на волнах, выбивающее из колеи даже крепкий вестибулярный аппарат.

С жильем вопрос решается быстро и просто. Скромный уютный номер в небольшом домашнем отеле в живописной части города стоит от 20 до 60 евро. Дороже всего проживание на Санторини и Миконосе.

Самый удивительный из Кикладских островов — это, без сомнения, Санторини/Santorini, также называемый Фира/Thira. По краю кальдеры (котлообразной впадины с крутыми склонами, образовавшейся после провала вершины вулкана), на высоте от 200 до 400 м прилепились белоснежные городки, словно декорации к гламурному голливудскому фильму. В разгар сезона улицы кишат толпами туристов, беспрестанно щелкающих фотоаппаратами, а в магазинах бойко идет торговля — открытки, картины, статуэтки, поделки из магмы и даже простые куски пемзы по одному евро — все расхватывается на ура. Это похоже на большой обман, на яркую наживку, созданную специально для туристов и их кошельков…

Но вот в кафе висят старые фотографии: извержение вулкана 56-го года; те же белоснежные домики, прилепившиеся один над другим, и узкие извилистые улочки-лестницы, только без разношерстной толпы туристов, без ярких вывесок магазинов и бесчисленных кафе; те же ослики, обреченно идущие по крутому подъему, только везущие обычную поклажу, а не ленивых туристов; и те же старые вдовы в черных одеяниях… Да и в наше время с другой стороны острова, где не захватывает дух от величия пейзажей, а деревушки не стремятся быть идеальными, можно без проблем набрать на пляже той же пемзы, ласково обтесанной морем в аккуратные кругляшки, или таких же аккуратных матово-черных кусков застывшей вулканической магмы, приятно греющих ладонь, и почувствовать, что все это реально.

Бытует на Санторини один миф, внесенный однажды с чьей-то легкой руки в путеводитель и перепечатывающийся из года в год, из издания в издание. Этот миф эксплуатируют сотни турфирм, везущих туристов, словно на поклон к божеству, пытаясь перещеголять друг друга. И имя этому божеству — закат в городе Ия/Oia или Ia. Десятки автобусов привозят туда вечером послушных туристов, которые занимают все доступное пространство в городе в ожидании этого природного представления. Далеко внизу на позицию выходят прогулочные ботики, яхты, огромные многомачтовые парусники, а однажды был замечен даже военный сторожевой корабль. Все они стремятся успеть в нужный момент резануть килем по дорожке заходящего солнца. Десять минут туда, разворот, аплодисменты, и обратно. Много раз я пытался понять, в чем же особенность именно этого заката, и все безуспешно.

А правда в том, что настоящая мистерия заката разыгрывается в городке Имеровигли/Imerovigli, находящемся на самой высокой части обрыва, недалеко от Фиры/Thira. Только пусть это останется между нами… Там, на площадке перед церквушкой собираются лишь немногие посвященные и случайные прохожие. Именно в этом месте захватывает дух от высоты, именно отсюда открывается вид на весь полумесяц кальдеры, на круизные лайнеры, размером не больше спичечного коробка; на Ию с туристами, полагающими, что заняли места в партере; и конечно, на ежевечернее представление заходящего солнца.

Санторини — это рай для фотографа, и в то же время — ад. Сложно, приехав туда впервые, не ослепнуть от обилия красоты, от ярких красок и захватывающих дух видов, не поддаться искушению снимать все вокруг без остановки. Лишь после пары дней на острове страсть немного стихает, и можешь уже спокойно бродить по этим сказочным улочкам в поисках интересных и осмысленных сюжетов.

После шумного, будоражащего Санторини с толпами ошалелых туристов приятно перевести дух на каком-нибудь тихом уютном острове. Для меня таким местом стал Наксос/Naxos. Широкая набережная в районе порта встречает длинным, с первого взгляда бесконечным рядом ресторанчиков и магазинов. На деревянных балках над входом в рестораны аккуратно развешены осьминоги, принимающие солнечные ванны. В ресторанах из неизменных алюминиевых кувшинов наливают домашнее вино: белое, приятно бодрящее прохладой во время жаркого дня, или теплое красное. А на горячее, помимо осьминога, могут подать полдюжины сардин на гриле, настолько же вкусных, насколько и костлявых.

Вообще, из греческой кухни у меня всего несколько любимых блюд. На первом месте — сочная баранья нога, запеченная с картофелем. Это просто божественно! Попробуйте ее хоть раз, и высшей оценкой любой баранины для вас станет — «очень вкусно, почти как в Греции». На втором — большое щупальце осьминога на гриле, спрыснутое лимонным соком. В ожидании горячего закажите цацики (кислый йогурт с мелконарезанными огурцами и чесноком) и, намазывая его на воздушный белый хлеб с хрустящей корочкой, смойте усталость уходящего дня прохладным вином или холодным пивом. Если добрая часть дня еще впереди, то без лишних затрат денег и времени всегда приятно перекусить мусакой — картофельной запеканкой с мясом, гиросом — местной шаурмой из различных видов мяса — или сувлаки — шашлыком.

Но вернемся на Наксос. Иногда нескончаемый ряд ресторанов внезапно расступается, освобождая узкий проход вглубь Cтарого города. Там паутина узких белоснежных улочек с арками, такими низкими, что порой приходится пригибаться, с каменными ступеньками, которые никогда не знаешь, куда приведут, бережно оплетает старый средневековый замок, возвышающийся над городом — единственный ориентир, позволяющий приезжему не плутать по этому лабиринту бесконечно. Всего лишь два-три круга…

На Наксосе нет нереальных вулканических пейзажей или модных развлекательных центров, зато здесь запросто можно позагорать на почти безлюдном песчаном пляже длиной в несколько километров и искупаться в прозрачной воде ослепительно лазурного цвета. Можно проехать с ветерком по извилистым горным дорожкам, приветствуя рукой местных жителей с трудолюбивыми осликами, посетить развалины древнего храма, не страдающие от паломничества отдыхающих, посмотреть на древние статуи в лучах заката — все доступно, никакой охраны и почти никаких туристов. Все, о чем говорит путеводитель, интересно на Наксосе лишь потому, что оно недостаточно интересно, чтобы привлекать туристические массы. Впрочем, не стоит рассчитывать на такую свободу в разгар сезона — в это горячее время туристов полно везде.

В списке популярности Кикладских островов следующим после Санторини идет Миконос/Mykonos. Этот остров славится свободой нравов, царящей на многочисленных пляжах, и является излюбленным местом отдыха натуристов, людей нетрадиционной сексуальной ориентации и веселой молодежи. Впрочем, мне кажется, что эта свобода нравов есть ни что иное, как коммерческий ход, а может быть, и вовсе следствие чьих-то поспешных выводов, волею случая растиражированных путеводителями.

Несмотря на популярность, остров, и особенно его столица Хора/Chora, сохранили своеобразный шарм, присущий маленьким курортным городкам, где время течет медленно и неохотно. Миконос — это уже привычные бело-голубые домики в центре города, это три традиционные греческие ветряные мельницы на берегу, заботливо реставрируемые на радость туристам, это так называемая «маленькая Венеция» — несколько старых домов, уходящих стенами в море и… пеликаны.

На всех греческих островах кошки и собаки живут своей жизнью, свободно бродя по городу, греясь на камнях под ласковым солнцем, занимаясь своими никому неведомыми делами, иногда выпрашивая у туристов лакомый кусочек, или лучше пару кусочков. Но на Миконосе в роли домашних питомцев выступают еще и пеликаны. Первый пеликан по имени Петрос прожил в районе рыбацкой пристани около 29 лет и стал талисманом города. Теперь его чучело выставлено в Этнографическом музее, а на место службы заступил новый Петрос — сын Петроса Первого. Я насчитал на Миконосе, как минимум, три «Петроса», и поскольку количество рыбы в море действительно сильно сократилось, а число туристов напротив сильно увеличилось, изменилась и стратегия пеликанов — с набережной они переместились поближе к ресторану. Мне до сих пор непонятно, что держит этих птиц на острове — то ли подрезанные крылья, то ли изобилие «легкой» еды, то ли все та же пресловутая свобода нравов…

Из старого порта Миконоса можно попасть на остров-музей Делос/Delos. Небольшой кораблик, похожий на московский речной трамвайчик, совершает несколько рейсов в день. В мифах говорится, что здесь, на Делосе, вблизи Священного озера, богиня Лето родила своих близнецов — Аполлона и Артемиду. К сожалению, как и многое другое на этом острове, озеро до наших дней не сохранилось, его пришлось осушить как опасный очаг малярии. Ныне на огромной территории под палящим солнцем сосредоточено множество древних камней: колонны, статуи, полуразрушенные храмы, святилища, жилые кварталы. Там можно бродить часами, пытаясь мысленно проникнуть сквозь толщу веков в мир удивительной и такой древней цивилизации. В завершение прогулки можно забраться на самую высокую точку острова — гору Кинф/Kynthos — и увидеть оттуда берега Миконоса. Но если слишком увлечься, то с той же вершины можно услышать тревожный гудок кораблика, отправляющегося в последний рейс с Делоса, и помчаться по высоким ступенькам через лабиринт развалин к маленькой пристани далеко внизу. Ведь оставаться на ночь на Делосе запрещено.

Большинство островов сейчас живет за счет туризма. По крайней мере, доходы от туристов составляют значимую часть в бюджете. Но есть на Кикладах один остров, живущий своей собственной жизнью, пусть не столь прекрасной и идиллической, как на других островах, но зато практически независимой от отдыхающих. Это — Сирос/Syros, и именно на нем расположена административная столица и самый большой из всех городов Киклад — Эрмуполи/Ermoupoli. Прибрежные районы Эрмуполи сильно отличаются от других островных городов. Здесь достаточно широкие улицы и высокие дома XIX века в 4–5 этажей с толстыми стенами. Создается впечатление, что из деревни вдруг попал в небольшой европейский городок. Его центром является большая просторная площадь перед зданием мэрии с многочисленными кафе и немыслимым количеством голубей. А прямо   окон мэрии стоят старые пальмы, словно огромные динамики. В их кронах, пронизанных множеством отверстий, нашли себе пристанище тысячи воробьев. Кажется, что они регулярно своим щебетом извещают город о наступлении утра или о приближении заката. Фотограф, слушайся этих птиц, они подсказывают лучшее время для съемки!

Над прибрежным городом возвышаются два холма, увенчанных церквями. На более высоком из них расположен Ано Сирос/Ano Syros, католический венецианский город с храмом Св. Георга. Подъем туда с тяжелой фотоаппаратурой за спиной будет утомителен, но наградой за это станут живописные белые домики с яркими цветами, узкие переулки с прогуливающимися котами, скромные кафе и рестораны с видами на город внизу, на старый порт, на островок с маяком, недалеко от входа в гавань, и на противоположный «православный» холм с храмом Анастасиса. На том холме расположился район Врондадо/Vrondado. Забраться туда гораздо легче, чем в Ано Сирос, но он не столь живописен и не так романтичен, и там уже не найти традиционных, так и не наскучивших бело-голубых красок.

И все же две недели отпуска — это катастрофически мало для путешествия по Кикладам, ведь фотография не терпит суеты. Но разве можно устоять перед искушением увидеть больше островов? Как отказаться от такой манящей и такой близкой неизвестности по другую сторону моря? На каждом острове нужно провести не менее двух-трех дней, чтобы сперва ознакомиться, все посмотреть, и лишь затем, никуда не спеша, спокойно заняться любимым делом. Санторини, Миконос, Наксос, Сирос — это лишь малая часть островов. Есть еще Андрос, Парос, Тинос, Милос, Иос, Серифос, Сифнос, Сикинос, Фолегандрос, Аморгос, Кеа. Звучит как заклинание.

И действительно, произнесешь его несколько раз, посмотришь фотографии — и волшебное путешествие уже начинает приобретать осязаемые очертания. Из такого многообразия каждый может выбрать острова на свой вкус. А для любителей дикого отдыха, подальше от цивилизации, есть «Малые Киклады» — группа крошечных островов недалеко от Наксоса. Тут можно окончательно позабыть о такой странной и бессмысленной городской жизни. Однако может статься, что мир тоже о вас позабудет, приостановив сообщение с островками на время непогоды. Ведь попасть на острова можно лишь на скромном кораблике, совершающем ежедневный рейс, и только при условии отсутствия сильного волнения в море. Так, случайно можно продлить отпуск даже на целую неделю.

Всего в составе Киклад более двухсот островов, большая часть из которых необитаема. В такие дикие места можно добраться, лишь арендовав яхту — оставить все условности, подставить ветру паруса и, обретя новую, неведомую до сих пор степень свободы, отправиться в совершенно иное путешествие. Но об этом как-нибудь в другой раз…
F&V
__________________________________________

ОСТРОВА КИКЛАДЫ, ГРЕЦИЯ
Киклады — группа островов, входящих в состав Греции, расположенная на юго-востоке от материка. Греческое слово KukladeV буквально означает «круговые». Так острова архипелага названы потому, что окружают остров Делос, имевший в древности огромное культурное значение.
Язык: греческий.
Валюта: евро.
Климат: сухой средиземноморский, температура воздуха в июле-августе примерно 30-35°С, в сентябре-октябре — 24-28°С.
Электричество: 220 В, 50 Гц, розетки европейского стандарта.
Греция относится к числу стран — участниц Шенгенского соглашения. Для посещения Греции гражданам России и СНГ требуется виза.
Генеральное консульство Греции в Москве: 103009, Москва, Трубниковский пер., д. 23,
тел: +7-495-739-22-04, 739-22-09.
Посольство Российской Федерации в Греции: Афины, 154 52 Палео Психико,
ул. Никифору Литра, д. 28,
тел. 8-10-210-672-5235,
8-10-210-672-6130, www.greece.mid.ru.
Авиаперелет: «Аэрофлот», Olympic Airways, также есть возможность купить билет на чартерные рейсы на остров Крит.
http://www.ferries.gr — расписание и online-бронирование паромов (на англ.).
http://www.greek.ru/tur/guide/kikladi — online-путеводитель по Кикладам.
http://www.archive.travel.ru/greece — справочная информация, фотографии и истории поездок.