Первое погружение

Прежде чем заняться подводной фотографией, следует определить свои цели и задачи. Достаточно ли вам получать добротные любительские снимки, которые можно показывать друзьям и в кругу семьи (что не исключает возможность продемонстрировать удачные фотографии и более подготовленной публике), или вы планируете стать профессиональным подводным фотографом, систематически участвовать в выставках и фестивалях, публиковаться в журналах и издавать альбомы? От ответа на этот вопрос будет зависеть выбор аппаратуры.

О «продвинутых» подводных фотографах говорить не будем — они путем проб и ошибок, с гигантскими материальными вложениями, уже пришли к некоему «оптимальному для себя» набору подводной фототехники. При этом надо учесть, что существует «болезнь», когда человеку кажется, что чем больше у него самых дорогих и лучших аппаратов, объективов, вспышек и т.д., то непременно будут получаться самые лучшие фотографии. Объяснил бы еще кто, как получается самая лучшая фотография, но — это уже другая тема.

В этом материале я остановлюсь на вопросах, которые возникают у фотографа-любителя, желающего приступить к занятиям подводной фотографией, и надеюсь, помогу ему избежать ряда ошибок и излишних затрат времени и денег. Предполагается, что человек, решивший заняться любительской подводной фотографией, уже прошел, как минимум, первый этап обучения подводному плаванию и умеет погружаться с аквалангом или неплохо ныряет на задержке дыхания.

Виды съемки
За много лет фотографирования под водой я пришел к выводу, что существуют только два основных вида подводной фотографии — широкоугольная и макро. Все остальные, так или иначе, являются промежуточными.

При широкоугольной съемке угол зрения фотосистемы под водой превосходит 60 градусов. Лучше, чтобы было 90, а еще лучше — 130. При этом, подплыв ближе, вы сможете предельно уменьшить слой воды между объектом и фотоаппаратом, а значит, меньше скажется ее вредное воздействие. Ведь вода во много раз менее прозрачна, чем воздух, содержит растворенные и взвешенные частицы, обладает свойствами светорассеяния и поглощения, в результате чего качество изображения снижается. При широкоугольной съемке получатся более чистые, контрастные, цветные фотографии, и при этом вы захватите объективом сравнительно больш=ю площадь — так, что получится не только портрет вашего приятеля, но и окружающий ландшафт. Не зря основной принцип подводной съемки гласит — «быть ближе к снимаемому объекту».

Коэффициент преломления света в воде больше, чем в воздухе. Соответственно, угол поля зрения любого объектива при использовании плоскопараллельного иллюминатора уменьшается в 1,34 раза (иногда, для простоты расчета, можно использовать коэффициент 1,5х). Если при воздушной съемке нормальным (т.е. примерно соответствующим полю зрения глаза человека) считается объектив с фокусным расстоянием 50 мм (для 35-мм формата), то при подводной съемке нормальным будет объектив с фокусным расстоянием 35 мм (в воде угол его поля зрения изменится с 64 до 48 градусов). Таким образом, широкоугольные объективы для водной среды начинаются где-то с фокусного расстояния 28 мм.

Представим нашу российскую действительность, где в речке предмет едва виден на расстоянии 2 м. При этом для достижения хороших результатов вы должны делать снимок с дистанции меньше одной трети видимости, т.е. около 70 см. Если вы возьмете обычный объектив с углом поля зрения 45 градусов, то несложный расчет покажет, что максимальная длина объекта съемки, уложенного в диагональ, будет не более 60 см. А как же окружающий пейзаж, где игра водной поверхности, а где тут место вашему другу?..

Ясное дело, что чем более широкоугольный объектив применяется, тем более объемным, видовым, выйдет снимок. Детали будут смотреться с привлекающими взгляд четкостью и цветом.

Широкоугольные объективы удобны для подводной фотографии еще и потому, что обладают большой глубиной резко изображаемого пространства (даже при открытой диафрагме). Например, объектив UW-Nikkor 15/2.8 (угол зрения по диагонали 93 градуса) при диафрагме 5,6 позволит получить резкое изображение в диапазоне расстояний 0,45–3 м. На практике это означает, что если на расстоянии 50 см от вас будет здоровенная рыбина, а чуть далее пловец, то в воде с видимостью 2,5–3 м есть шанс получить хороший кадр.

Широкоугольным объективом можно снимать самые разные сюжеты — панораму, ландшафт, затонувший корабль, пловца, рыбу… При этом всегда надо стараться сделать объемный снимок. Для этого в кадре должно быть, по крайней мере, три плана: передний, средний и дальний. Хорошо, если на переднем плане находится интересный цветной объект, на среднем плане проплывает аквалангист, а на дальнем плане — вода. Вы не добьетесь всего этого, снимая на фоне какой-нибудь стены — задний план пропадет, и снимок станет плоским. Значит, нужно поискать другой ракурс — может быть, снять под углом или снизу вверх.

При любом виде подводной съемки надо стараться фотографировать или по горизонтали, или чуть снизу вверх. Очень интересно показать не только панораму, но и, если глубина не очень большая, а вода прозрачная, игру волн на поверхности и пронзающие ее струи солнечного света. Такие снимки смотрятся красиво, особенно если выделить цвета на переднем плане, подсвечивая его внешней вспышкой.

Чтобы избегать смешных ошибок, следует помнить о специфике широкоугольной съемки и возможных перспективных искажениях. Так, если на переднем плане случайно окажется рука пловца, то она примет чрезмерно большие размеры, что будет неприятно резать глаз несоответствием масштабов. Поэтому нельзя допускать, чтобы на переднем плане появлялись знакомые по размеру предметы. Нужно быть внимательным и при работе со вспышкой — следить, чтобы она чрезмерно не пересвечивала передний план, оставляя средний в полной темноте. Конечно же, имеется в виду выносная вспышка, т.к. при широкоугольной съемке встроенной пользоваться практически невозможно.

Макросъемкой называется фотосъемка, когда изображение объекта на матрице или пленке сопоставимо с размером самого объекта. При этом к объекту нужно приблизиться максимально, буквально на несколько сантиметров.

Основные проблемы как в наземной, так и в подводной макрофотографии одинаковы — нужно подвести свет к объекту и достичь максимальной глубины резкости. Большая глубина резкости обеспечивается установкой минимальной диафрагмы. Но большая глубина резкости нужна не всегда. В некоторых особых художественных приемах, когда вы хотите резко показать только часть объекта, диафрагму следует приоткрыть.

Другая проблема — это освещение. На первых порах можно пользоваться встроенной вспышкой. В этом случае, чтобы улучшить качество снимка, лучше воспользоваться дополнительными экранами или отражателями.

При любительской макросъемке, как правило, снимают малоподвижные существа — червячков, голожаберников, маленьких крабиков, морских коньков. Вы довольно быстро поймете, что пользование встроенной вспышкой удобно, но не дает возможности осветить объект оптимально. И если захотите продвинуться дальше, важнейшим шагом будет приобретение выносной вспышки и удобного кронштейна.

Объекты макросъемки могут быть самые разнообразные. Причем интерес заключается в том, что, внимательно просматривая результаты, иногда можно с радостным удивлением обнаружить — в кадре появилось то, чего не заметили при съемке. Например, вы увидели как маленькая «инфузория» шевелится среди каких-то щупалец. Подвели камеру — мигнуло, пыхнуло, что-то на экране отобразилось. Посмотрели — вроде, по экспозиции попали, — и поплыли дальше… Потом просматриваете съемку на мониторе компьютера и с удивлением обнаруживаете, что там, оказывается, сидело этих существ не одно, а даже два или три, они разного цвета, да еще щупальца актинии создают причудливую картину. Макро в этом смысле таит в себе в основном приятные сюрпризы. Неприятности появятся, только если грубо промахнуться в экспозиции. Но цифровая камера позволит оперативно исправиться. Если есть сомнения — сфотографируйте объект несколько раз, причем в горизонтальной и вертикальной ориентации.

В поиске сюжетов для макросъемки очень важен метод пристального вглядывания. В большинстве случаев достаточно всего лишь погрузиться под кораблем и найти какую-нибудь живописную кочку — вы сможете обнаружить на ней весь подводный макромир, просидеть там все время, отведенное на погружение, и отснять все, что захочет душа.

А если будете плавать толпой со всеми дайверами, куда-то стремиться, демонстрировать свое высокое спортивное мастерство в движении на ластах, то, скорее всего, ничего не увидите. Подводная фотография не терпит суеты — и в широком угле, и в макро. Она требует созерцания, вглядывания и обдумывания.

Желательно, чтобы был ассистент, который будет с вами плавать, помогать находить объекты съемки, подстраховывать. Вдвоем можно обнаружить гораздо больше. Главное — договоритесь о каких-то знаках, сигналах, используйте погремушки, свиристелки, чтобы привлекать под водой внимание друг друга.

Также бывают полезны гиды, которые сопровождают группу при погружении. Очень часто можно наблюдать такую картину: гид находит интересный объект и начинает свистеть, дудеть, все фотографы кидаются к этому месту, выстраиваются и по очереди снимают маленького крабика… Это стандартный сервис при погружениях с толковым гидом.


Выбор оборудования
Современные цифровые камеры дают широкие возможности для быстрого обучения подводной фотографии. Раньше таких возможностей не было. Можно сказать, что современные цифровые камеры являются устройствами с оперативной обратной связью. Сделав кадр, вы сразу можете посмотреть, попали ли вы в экспозицию, понять, что не так, и если сюжет меняется небыстротечно, попытаться перестроить кадр, ввести экспокоррекцию или, например, изменить настройки вспышки. Возможности современных цифровых фотокамер, даже компактных, просто потрясающи, их уже невозможно называть «мыльницами».

Под водой можно снимать либо на камеры-амфибии, либо на обычные «сухопутные» камеры, установленные в специальные боксы. Есть и смешанные варианты, когда изначально амфибийные камеры, но рассчитанные на небольшую глубину, помещают в боксы и погружаются с ними уже глубже.

Комплект камера–бокс по сравнению с «амфибией» требует к себе большего внимания в плане обслуживания, но его можно дополнять различными аксессуарами, расширяя возможности для творчества.

Главным критерием выбора модели фотокамеры является наличие бокса под рассматриваемую модель. Прежде чем отдавать за фотоаппарат деньги, удостоверьтесь, что сможете приобрести бокс, что его поставки в Россию уже осуществляются. Для любительской подводной съемки советую присмотреть одну из современных цифровых незеркальных камер, имеющих относительно широкоугольный объектив, возможность ручных настроек и контакты для подсоединения внешней вспышки — это важнейшие исходные критерии.

Зеркалки требуют более серьезного отношения, боксы для них чрезвычайно дороги и поэтому являются привилегией фотографов, уж очень увлеченных подводной съемкой, или профессионалов.

Компаний, выпускающих аппаратуру для подводной съемки, в мире очень много. Но компаний, имеющих серьезный системный подход в этом вопросе, — мало!

А производителей с системным подходом, чью продукцию можно купить в России, совсем единицы. В связи с этим следует обратить внимание на технику компаний Olympus, Sea&Sea, Ikelite. При этом Ikelite выпускает наибольшее количество самых разнообразных боксов, у них можно найти почти все. Но у некоторых потребителей бывают претензии к качеству этой аппаратуры, имеющей весьма привлекательные цены… Также неплохим решением может стать покупка комплекта Sealife.

Если вы решили просто плавать с маской, трубкой и ластами вблизи поверхности, а не погружаться с аквалангом на глубины свыше 3 м, то вам может идеально подойти амфибийная камера Olympus MJU 720 SW (7 Мпикс., см. тест в F&V №6, 2006). Модель 725 SW (так же 7 Мпикс.) рассчитана для погружений не глубже 5 м, а недавно компания Olympus выпустила новую модель 770 SW (7 Мпикс.) для погружений до 10 м — идеальное решение для любителя, который вообще не расстается с камерой.

Такие компактные камеры не осложнят ваше плавание, позволят наблюдать панораму и жизнь кораллового рифа (или озера, реки) и запечатлеть наиболее интересные моменты. Мало того, что эти камеры амфибийные, они хороши тем, что для них выпускаются специальные боксы (модель PT-033 — для 720 SW и 725 SW; PT-035 — для 770 SW), которые выдержат погружение до 40 м. Это будет на руку, если по мере приобретения опыта вы решите погружаться глубже.

Подводные амфибийные «мыльницы» с глубиной погружения до 1,5–3 м выпускает и компания Pentax (модели Pentax Optio W20 и W30). Эта же фирма предлагает вариант камеры для более серьезных целей — Pentax Optio S50 с соответствующим боксом O-WP4. S50 имеет 5 Мпикс. и широкоугольный зум-объектив (экв. f=35,6–107 мм). Такой комплект — просто находка для начинающих, особенно когда есть сомнения в целесообразности траты серьезных денег.  Внимание продвинутых в своем стремлении подводных фотографов я бы остановил на неамфибийной псевдозеркальной камере Olympus SP-350UZ (7 Мпикс.) и боксе для нее (до глубины 40 м). Этот фотоаппарат позволит без проблем печатать снимки формата 30х40 см. Если у вас начнет получаться что-то интересное, то с такими фотографиями можно пытаться участвовать в конкурсах и выставках.

На примере этого комплекта удобно проиллюстрировать, как компания Olympus предусмотрела возможность постепенного развития подводного фотографа. Так, к системе камера–бокс можно докупить широкоугольную насадку Olympus, которая позволит захватывать широкий угол и ближе подходить к снимаемому объекту. Также предусмотрена возможность подсоединения внешней вспышки в своем боксе. Имеется и специальный подводный TTL-кабель, позволяющий отнести вспышку от камеры до 0,7 м. Это значительно расширяет возможности подводной фотографии с искусственным освещением.

Камеры Sea&Sea хороши тем, что разрабатываются компанией, имеющей большой опыт в конструировании подводной аппаратуры. Здесь хорошо отработаны все системы и аксессуары. Единственный недостаток — не очень хорошо налажена поставка аппаратуры в Россию.

Если вы пробежитесь по обычным фотомагазинам, то всюду увидите прозрачные, с красненькими детальками боксики Olympus. А фотоаппаратуру Sea&Sea вы, скорее всего, там не найдете. Для этого нужно идти в специализированные дайверские магазины, выбирать по каталогу то, что вам понадобится, и договариваться о заказе. Но если вы все же соберете фотокомплект на основе Sea&Sea, он поможет осуществить все желания в области подводной съемки, и вы сможете претендовать на создание работ профессионального качества.

Не всякая аппаратура обеспечивает под водой те возможности, которые дает Sea&Sea. Например, можно снять широкоугольную насадку, тут же поставить специальную насадку и перейти на макро — и все это не поднимаясь на поверхность. Так вы не пропустите ни один сюжет: от затонувшего корабля до крохотного голожаберника.

Компактная камера Sea&Sea DX-8000G (8 Мпикс.), которая устанавливается в бокс Sea&Sea 8000, уже имеет широкоугольный объектив. Дополнив его широкоугольной насадкой WA conversion lens 0,6х, вы получите очень хороший угол зрения — почти 150 градусов. С расстояния 1 м можно взять в кадр пловца в полный рост и еще много окружающего пространства. WA-адаптер закрепляется на иллюминатор бокса тогда, когда необходима широкоугольная съемка, соединение байонетное. Все остальное время насадка находится на специальном держателе (кронштейне). Широкоугольная насадка Sea&Sea сконструирована таким образом, что ею можно пользоваться и на суше. Хотя обычно насадками, предназначенными для подводной съемки, на суше пользоваться нельзя.

Компания Sea&Sea делает аппаратуру специально для подводной съемки, и под водой вы получаете высокое качество изображения. Но компактные подводные камеры — это любительские камеры, и от них не следует ожидать чудес в сложных условиях освещенности и фокусировки.

В Москве встречаются в продаже боксы и камеры Sealife. Они чем-то напоминают Sea&Sea — тоже комплектуются широкоугольными насадками и вспышками. На них можно обратить внимание при условии, что вы сумеете потом собрать полный комплект. Например, комплект, состоящий из 6-мегапиксельной камеры Sealife DC600 и бокса к ней, рассчитан для погружений на глубину до 60 м.
Основная проблема любительской подводной фотографии состоит в подборе комплекта фотооборудования. Вы должны иметь возможность тогда, когда захотите, купить не только камеру и бокс, но и широкоугольную насадку, кронштейн для вспышки и саму вспышку, согласованную с этой камерой. Говоря о порядке составления такого комплекта, если вы планируете растянуть этот процесс во времени, рекомендую после приобретения камеры с боксом купить широкоугольную насадку, а затем — внешнюю вспышку с кронштейном. Следующий шаг — пилотный свет постоянного свечения (если его нет во вспышке). Он будет необходим ночью и в затемненных местах — в кавернах, пещерах, под козырьками — там, где не хватает освещенности для уверенной работы автофокуса камеры, и особенно — при макросъемке. Считаю, что именно такими должны быть приоритеты в приобретении фотоаппаратуры для подводной любительской съемки.

Владимир ГУДЗЕВ
Все фотографии: © Владимир ГУДЗЕВ

Продолжение следует





Владимир Гудзев — подводный фотограф со стажем 40 лет; участник Чемпионата мира по подводной фотографии 1994 г. в Южной Корее (3 место в командном зачете), Первого Мирового Кубка в Шарм-эль-Шейхе 1995 г., Чемпионата мира в Испании 1996 г.; вице-президент Центра подводных фотографов России; пловец CMAS****, инструктор подводной фотографии CMAS 1 уровня; автор множества публикаций о подводной фотографии; в настоящее время — фоторедактор журналов «Предельная глубина» и «Мир подводной охоты»


Дополнительная информация:

Фототехника:
www.olympus.com.ru
www.seaandsea.ru
www.sealife-cameras.com
www.pentax.ru

Учебные пособия:
«PADI Underwater Photographer. Учебник к спецкурсу подводной фотографии», International PADI, Inc., 2002
Брайан Скерри, Говард Холл, «Подводная съемка. Практическое руководство», «Росмэн-Пресс», 2005
Дэниз Нильсен Такетт, Ларри Такетт, «Незаменимое руководство. Подводная фотография», АСТ, «Астрель», 2006