15.02-12.03.2006. «Западная фотография ХХ века: Хорст, Кляйн, Стуржес, Мэйволд»
Фотогалерея им. братьев Люмьер; Крымский вал, д. 10; Центральный Дом Художника, Зал А-51; тел. +7-495-238-77-53; info@lumiere.ru; www.lumiere.ru; по вопросам приобретения фотографий можно обращаться в офис Фотогалереи имени братьев Люмьер в любой день, кроме понедельника.
Каждый из этих фотохудожников является в той или иной степени новатором фэшн фотографии. Будут представлены работы разных периодов: 40-ые-80-ые годы. Все фотографии представляют собой оригиналы, подписанные и датированные авторами.
Вилли Мэйволд/Willy Maywald (1907-1985)
Родился и вырос в Германии, где обучался фотографии и открыл собственную студию за несколько лет до эмиграции. В 1931 году приезжает в Париж. Официальный фотограф Дома Диор.
Черно-белые фотографии Мейволда в основном посвящены популярным артистам и представителям шоу-бизнеса Франции 1934-1984 гг. Его работы это шанс бегло взглянуть на жизнь французской культурной элиты , погружение в творческую атмосферу Парижа, которая царила в первой половине 20 века.
Являясь культурной западной столицей на протяжении 19 и 20 веков, Париж был
проводником всего нового в артистическои мире. То количество направлений в
искусстве, возникшее в Париже, включая импрессионизм, пост-импрессионизм,
символизм, кубизм и сюрреализм, лучшая иллюстрация существующей творческой атмосферы того времени. В дополнение к собственному артистическому сообществу происходила постоянная миграция литературных гигантов и артистов таких как Скотт Фиджеральд, Эрнест Хеммингуэй, Джеймс Джойс, Генри Миллер, Жан Миро, Пабло Пикассо и другие.
Иногда происходит так, что фокус переходит с самого человека на его или ее работу, и именно это становится предметом фотографии, выходя на передний план. Как в случае с Генри Гераутом, которого он снял за работой, когда он писал картину, расположившись позади храма, или Фернард Легер изображение которого было уменьшено почти до точки, превращаясь в его собственную большую картину. Создается явное впечатление, что Мейволд сам овладевает мастерством художника, когда фиксирует его изображение на пленке.
К сожалению, нет никакого другого описания фотографий, кроме как имени человека и даты и места съемки. Сами снимки представляют биографию людей, изображенных на них. Примером являются фотографии с показа Диор в конце 40 годов прошлого века.
Хорст П. Хорст/Horst P. Horst (1906-1998)
Родился в городе Вейсенфелс, недалеко от Веймара. В двадцатые годы Хорст проводит много времени в доме своей тети, где часто собираются известные художники. Именно с этого времени он начинает интересоваться искусством и архитектурой. Он с детства хотел быть архитектором и в 1930 году его взял к себе в ученики известный французский архитектор Ле Корбюзье.
Карьера Хорста-фотографа началась в 1931 году во французском журнале «Vogue». Тогда он, будучи протеже известного фотографа-аристократа Джозефа Хойнингена-Хюен, сначала работал у него моделью, а потом и сам начал фотографировать.
Хорста П. Хорста считают мастером игры света и тени. Он фотографировал таких знаменитых законодателей моды, как Коко Шанель и Марлен Дитрих, без которых невозможно представить блистательные двадцатые годы ХХ века. Наибольшую же популярность Хорсту принесли работы, на которых модели и другие известные люди позировали в драматичных позах греческих богов и богинь. Эти фотографии Хорст снимал только в студии – ему было необходимо искусственное освещение для того, чтобы подчеркнуть нереальность придуманных им образов, чтобы максимально приблизить их к идеалу. В то же время, фотографии Хорста знамениты необычными, неожиданными деталями. Еще в начале карьеры, когда он работал в журнале «Vogue», редакторы долго боролись с этой особенностью его работ. «В моих лучших работах всегда есть небольшой беспорядок: например, грязная пепельница» - сказал как-то Хорст. Фотографируя интерьеры, он мог найти всего одну-единственную деталь, которая четко характеризовала ее хозяина.
Немец по происхождению, парижанин по духу, Хорст П. Хорст сыграл в истории фотографии роль совершенно уникальную. Он своего рода связующее звено между теми самыми, "великими" вроде Мана Рэя, Брассаи или Франтишека Дртикола, следующими за ними не менее талантливыми вроде Ирвина Пенна, Ричарда Аведона, Уильяма Кляйна и Хельмута Ньютона и современной фэшн-фотографией, так сказать, массового производства.
В 1939 году Хорст отправился в Америку. Незадолго до отъезда он снял, пожалуй, свою самую известную фотографию – девушку в корсете. «Когда я делал эту фотографию я думал обо всем том, что оставляю позади» - сказал он об этой работе.
В1943-1945 годах Хорст служит в армии США, работает военным фотографом. В 1951 году Хорст арендует в Нью-Йорке собственную студию
В шестидесятые годы Хорст много путешествует по всему миру. Бывает в Европе, странах Латинской Америки, в Азии. В1975 году Хорст посещает Москву и Ленинград
В восьмидесятые Хорст снова много работает для английского, итальянского и испанского изданий журнала «Vogue», также сотрудничает с американским изданием «Vanity Fair».
В 1984 году галерея Stanley Wise в Нью-Йорке становится галереей Хорста.
Выставки: галерея «La Plume D’or» Париж (1933), США (1938), Country Art Gallery, США (1956), выставка портретов в Sagittarius Gallery (1956), выставки в Нью-Йорке, США (1976, 1977). В девяностых годах состоялось множество выставок в самых разных городах мира.
Уильям Кляйн/William Klein
Фотограф с мировой известностью. В течение двенадцати лет (с 1954 по 1966 годы) Кляйн снимал для журнала Vogue. Его профессионализм, художественное чутье, отсутствие страха в использовании нестандартных решений были той необходимой составляющей, которая оживила не только Vogue, но изменила в целом само отношение к фэшн-фотографии. Кляйн поднял журнальную фотографию, связанную с индустрией моды, с прикладного, закулисного уровня до высокохудожественного жанра.
Уильям Кляйн родился в 1928 году в Нью-Йорке. После демобилизации в 1948 г. он решил продолжить обучение в Париже и поступил в Сорбонну. Решающей была встреча с французским художником-авангардистом Фернаном Леже (Fernand Leger). Кляйн несколько лет посещал его студию и был вдохновлен радикализмом и смелостью антибуржуазных идей Леже. Тогда У.Кляйн не думал становиться фотографом. Живя во Франции, он был увлечен послевоенной волной обновления в искусстве, реализацией невостребованных идей Баухауса, выводящих искусство в область высокого дизайна. Ранние работы Кляйна: кинетические объекты, коллажи, абстрактная живопись – пример активного поиска новой выразительности в искусстве второй половины 1940-х и 1950-х годов. Интерес к технологиям и материалам привел его к фотографии. Александр Либерман, директор американского Vogue, посетив парижскую выставку, в которой принимал участие У.Кляйн, увидел его кинетические объекты и абстрактные фотографии и предложил контракт с журналом.
«…Кляйн делал самую гламурную фэшн-фотографию. Она всегда особенно выделялась из всей современной фотографии конца 1950-х, публиковавшейся в Vogue. Кляйн стоит в одном ряду с Хельмутом Ньютоном, Фрэнком Хорватом, Дэвидом Бейли…».
Для Кляйна не существовало правил в фотографии, он сам их невольно устанавливал, преодолевая стереотипы издателей и предрассудки публики. Как-то, в интервью он выразил мысль: «фотография – единственный вид искусства, позволяющий в одном кадре сконцентрировать суть». Сейчас, спустя пол века, образы, созданные фотографом для Vogue, несут в себе не только совершенный образец стиля кон.1950-нач.1960-х гг., они выражают суть времени.
Выставки: Фотогалерея им.братьев Люмьер, Москва, Россия (2005); Galleria Carla Sozzani, Милан, Италия (2000); Scottish Nation Gallery, Эдинбург, Шотландия (1999); Fnac,Париж, Франция (1999); Большой манеж, Москва, Россия (1998); Jane Jackson Gallery, Атланта, США; ГМИИ им. А.С.Пушкина, Москва, Россия (1997); Saint-Gervais Center, Женева, Швейцария; Caixa National Faundation, Мадрид, Испания (1997); Музей современного искусства, Сан-Франциско, США; Hamilton Gallery & British Film Institute, Лондон, Великобритания.
