15.03.–12.05.2013. Москва. Джим Ли. «Остановка сердца» / в рамках фестиваля «Мода и стиль в фотографии — 2013»

// Текст предоставлен пресс-службой МАММ/МДФ //

Правительство Москвы; Департамент культуры города Москвы; Мультимедиа Арт Музей, Москва / музей «Московский дом фотографии»; фонд культуры «Екатерина» в рамках VIII Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии — 2013» представляют выставку: Джим Ли «Остановка сердца». Куратор: Ольга Свиблова. При поддержке: Ahmad Tea и British Council.

15 марта в 19:00 состоится мастер-класс Джима Ли в Мультимедиа Арт Музее (ул. Остоженка, д. 16). Участие бесплатное. Регистрация mk@mdf.ru.

«Остановка сердца» — первая в России ретроспектива культового британского фотографа и кинорежиссера Джима Ли (р. 1945), снимавшего для журналов Vogue, Harper’s Bazaar, Interview, Elle, Photo, газет The Sunday Times, New York Times и модных домов Yves Saint Laurent, Versace, Alexander McQueen. Выставка включает 38 черно-белых снимков 1960—1970-х и начала 2000-х годов. Критики называют Джима Ли «английским ответом Ги Бурдену».

Название выставки «Остановка сердца» (в английском варианте «Arrested») неслучайно. Джим Ли трижды пережил клиническую смерть после остановки сердца (англ. cardiac-arrest) и целый ряд других ударов по своему здоровью. Они стали чем-то вроде вех, отмечающих этапы его жизни, например, «между моментом, когда он чуть не утонул (в раннем детстве) и переломом (в подготовительном классе он упал с лестницы)» или «между аварией катера (в гавани Пула, когда у него был практически переломан позвоночник и деформировано два позвонка) и переломом тазовой кости (он упал на бетон с шестиметровой высоты и поломал тазовую кость в пяти местах)».

Отец фотографа, Гарри Иллтид Ли, более 30 лет работал в руководстве британской разведки МИ-5 и был правой рукой четырех генеральных директоров подряд; его мать была прямым потомком Джейн Сеймур, третьей жены Генриха VIII, — единственной, родившей ему наследника; кроме того, в семье Ли по крайней мере 18 предков были кавалерами ордена Подвязки.
Джим Ли начал снимать в конце 1960-х, в эпоху социально-культурных перемен в Британии и во всем мире, во времена расшатывания чопорных и консервативных стереотипов, рождения нового стиля и новых ценностей — раскованности и искренности в человеческих взаимоотношениях. В фотографиях Джима Ли, удивительно тонко чувствовавшего эти изменения, отразился именно момент стилеобразования. Он отказывается от студийной съемки и снимает своих моделей на пленэре — на дикой природе и в непарадных окраинах Лондона, которые не увидишь на туристических открытках. Часто это парные съемки моделей, наполненные такой энергией и чувственностью, что при взгляде на них буквально учащается сердцебиение.

В 1973 году Джим Ли начал работать с Анной Винтур, тогда еще ассистентом редактора моды журнала Harpers & Queen. Вместе они делали инновационные рекламные кампании для Coca Cola, Guinnes и American Express, а в 1975 году Ли согласился поехать в Нью-Йорк, где их сотрудничество успешно продолжилось в журнале Viva, где Винтур была уже редактором моды.

Вернувшись в Великобританию в 1978 году, Ли начал снимать рекламные ролики для Levi’s, Elizabeth Arden, BMW, Shell и других крупных компаний. В 1989 году основывал собственную кинокомпанию The Jim Lee Film Company, а в 1992 году вышел его первый полнометражный фильм «Losing Track», представленный на многих фестивалях и получивший много положительных отзывов в британской прессе.

Образы, созданные Джимом Ли для индустрии моды, кажутся, пожалуй, слишком страстными и горячими по сравнению с холодными и равнодушными предметами модной одежды. Это фотографии, в которых можно увидеть метафоры любви, войны, конфликта, но в них присутствует такое совершенное чувство стиля, что они были приняты миром моды.

«Отношение Ли к своему творчеству представляется мне противоположным отношению Хельмута Ньютона. Ньютон — маньерист; если у изображенных им персонажей и есть какая-то внутренняя жизнь, то она все равно остается непознаваемой благодаря броне самоуверенности, как, например, на портрете герцога Урбинского кисти Бронзино в палаццо Питти. Герои Ньютона никогда не теряют самообладания. Эстетика же Джима Ли ближе к барокко. Его персонажи подвержены экстазу, как Святая Тереза с полотна Бернини, образ которой возник в моем сознании, когда я впервые увидел «Осси Кларк/Вьетнам» 1969 года, или отчаянию, как в моей любимой серии «Бикини/Бичи Хэд» также 1969 года. Иногда кажется вообще невозможным точно описать чувства, инспирированные образами Ли. Рассуждая о фотографиях из серии «Бичи Хэд», Джим как-то заметил, что каждый зритель видит за ними свою историю. Такие образы подобны зеркалам, в которых мы замечаем часть самих себя» (Барри Швабски, из предисловия к альбому «Jim Lee. Arrested»).