Техника погружения

Даже стесненный в средствах любитель сегодня вполне в состоянии сделать вполне достойно оформленный фильм, который будет смотреться как телепрограмма «Клуб путешественников» или «Дискавери». Ну, или почти так же. По крайней мере, для неискушенного зрителя они будут смотреться одинаково эффектно. Практически все профессиональные средства видеосъемки и монтажа сегодня стали доступны на обычном бытовом уровне.

Часто спрашивают, на каком этапе подготовки можно заниматься подводной видеосъемкой? Строгого правила здесь нет, однако имейте в виду, что видеосъемка потребует от вас хорошей техники подводного плавания: не задумываясь, управлять снаряжением, хорошо контролировать плавучесть, перемещаться без толчков от ласт, зависать в толще воды, аккуратно залегать на выбранные площадки. Так что если вы новичок под водой, лучше пока поработайте над техникой плавания.

Для съемки, в первую очередь, вам понадобятся камера и герметичный бокс. Подводное освещение необязательно на первых порах. Днем в морской воде можно успешно снимать и без него. Даже в суровом Баренцевом море света и красок вполне хватает до глубины 20 метров, а в тропических морях — и того больше. Скажем, изумительные по красоте съемки в сериале BBC «Прогулки под водой»/Sea Track сделаны практически без всякой подсветки.

Еще вам понадобится компьютер. Как правило, современные программы видеомонтажа требуют наличия процессора Pentium 4/1200 и мощнее. Для записи одного часа видеоматериала нужно иметь около 14 Гб дискового пространства, поэтому имеет смысл взять винчестер не менее 80 Гб. Для закачивания видео в компьютер понадобится карта с интерфейсом IEEE-1394 (iLink или FireWire).

Некоторые продавцы будут уверять, что для качественного захвата видео нужна более мощная карта, которая стоит несколько сотен долларов. Это правда, но только при наличии аналоговой камеры. Если у вас — цифровой аппарат, то ему вполне подойдет простая китайская карточка за $10. Кстати, вполне может быть, этот интерфейс уже имеется в компьютере.

В качестве съемочного аппарата приобретается обычная надводная камера, поскольку специальных аппаратов для подводной видеосъемки не производится (выпускаются только подводные мониторы для исследовательских задач). А чтобы снимать сухопутной камерой под водой, вам, следовательно, понадобится герметичный видеобокс.

При выборе камеры следует помнить, что хотя снимает камера, ее возможности ограничены боксом. А все боксы разные. Одни умеют управлять многими функциями камеры, другие — только одной-двумя. У одних есть широкоугольная оптика, у других — нет. Наконец, под некоторые модели видеокамер вообще может не оказаться подходящего бокса. Поэтому можно посоветовать выбирать не камеру, а сразу пару камера–бокс.

Стоит выбирать камеру цифрового формата miniDV. На сегодня он даст любителю наилучшее качество изображения. Также среди любительских моделей можно встретить профессиональные аналоги формата DVcam. Правда, эти модели стоят несколько дороже. В то же время если у вас уже есть камера формата Digital-8, то можно остановиться на ней и не покупать новую. Более совершенный формат HDV пока еще слишком экзотичен. Тем не менее, ему принадлежит самое ближайшее будущее, и уже сегодня можно задумываться всерьез о приобретении аппаратуры этого формата.

Все остальные непрофессиональные форматы — аналоговые VHS, SVHS, Hi8 и цифровые microMV, DVD, MPEG-4 и проч. даже рассматривать не стоит. Они имеют значительно худшее качество, а аналоговые даже могут привести к массе проблем при переносе информации в компьютер (для последующего монтажа). Ну, а профессиональная техника — это отнюдь не любительский уровень цен.

На сегодняшний день львиная доля боксов изготавливается исключительно под камеры Sony (почему — долгая история), поэтому можно рекомендовать не забивать себе голову сравнениями брендов, а просто остановить свой выбор на Sony.

Конечно, если у вас уже имеется хороший аппарат от другого производителя, и есть возможность достать качественный видеобокс для него — тогда другое дело. На рынке присутствует достаточно много боксов под камеры Canon — это тоже будет хорошим решением. Для камер Panasonic, несмотря на их большую распространенность и привлекательную цену, боксов практически не выпускают. (Компания Sea&Sea недавно объявила, что этим летом выпускает боксы для трехматричных (CCD) камер новой линейки Panasonic NV-GS150 и NV-GS250).

При выборе конкретной пары камера–бокс я советую учесть следующие четыре фактора.

Один чип или три чипа?

Для подводной съемки наиболее предпочтительны трехматричные аппараты. На суше разница между одноматричной и трехматричной моделями не так заметна, как под водой, где она очень велика. Под водой освещение уходит глубоко в сине-зеленую часть спектра, красный цвет остается в остаточных количествах, и это приводит к тому, что одноматричная камера не просто хуже передает и без того скудные красные тона — она порождает многочисленные засветки. Из-за очень малого присутствия красного цвета автомат одноматричной камеры «сходит с ума» и начинает неправильно рассчитывать экспозицию.

Трехматричные камеры в значительно меньшей мере склонны к засветкам. Помимо этого, они обычно снабжены такой крайне полезной функцией, как AE-Shift. Она позволит настроить автоматику на некоторое уменьшение экспозиции, по сравнению с обычным режимом работы — именно так можно легко побороть засветки. Эта функция имеется у всех трехматричных камер Sony, в то время как среди одноматричных аппаратов она присутствует только у топовых моделей, да и то не у всех.

Впрочем, если вам не хватает средств для покупки трехматричной камеры, не отчаивайтесь. Снимать хорошее кино можно и с одноматричной моделью, и даже без функции AE-Shift, просто брака будет больше, а, значит, и больше работы при монтаже.

Кстати, проблему засветок частично поможет решить цветокорректирующий фильтр. Или ручная настройка экспозиции, если бокс позволяет управлять этим режимом камеры.

Широта охвата

Под водой камера всегда испытывает недостаток обзора съемочного пространства — угла обзора всегда мало. Если на суше при съемках крупного объекта оператор может просто отдалиться от него, то под водой этот номер не пройдет. Здесь видимость слишком часто резко ограничивается, даже в морской воде, не говоря уже о мутных пресных водоемах. В великолепных прозрачных тропических водах удаление от объекта съемки приведет к потере красок и деталей объекта.

Поэтому одно из первейших условий успешной подводной съемки — максимально близкое расположение оператора к снимаемому объекту. Именно поэтому чем более широким углом обзора обладает система бокс–камера, тем лучше.

Несколько слов про угол обзора бокса. Любой, кто погружался в маске под воду, знает, что там предметы кажутся на четверть увеличенными. Причина заключается в том, что плоская граница вода–воздух маски работает как увеличительная телескопическая система. Таким образом, если камеру поместить в бокс за плоское стекло, то ее угол обзора под водой уменьшится на четверть — и вам станет необычайно тесно под водой. Для решения этой проблемы серьезные производители боксов обычно предлагают дополнительные внешние широкоугольные насадки.

Скажем, насадка имеет кратность 0,6&1110;, у камеры фокус экв. f=50 мм (на широком угле), таким образом под водой мы получаем систему экв. f=30 мм (50 мм &1110; 0,6). В любом случае имейте в виду, что система бокс–камера с фокусным расстоянием, превышающим экв. f=40–50 мм, уже практически непригодна для подводной съемки.

Пиксели и качество

Не гонитесь за миллионами пикселей, пусть эта характеристика камеры не сбивает вас с толку и не влияет ваш выбор. Поверьте, сегодня эта величина не значит почти ничего, просто яркий фантик для привлечения не очень разбирающихся покупателей, привыкших считать что чем больше мегапикселей, тем лучше. Все мы знаем из цифровой фотографии, что чем больше пикселей, тем выше разрешение. Однако для видео все гораздо сложнее, формат miniDV PAL имеет разрешение 720&1110;576 пикс. Таким образом, для полноценного формирования кадра матрице не нужно иметь светочувствительных точек намного больше, чем определено этим форматом, то есть более 420 тыс.

Если же на матрицу поместить больше точек, то разрешения это нисколько не повысит, но приведет к уменьшению размера светочувствительных элементов и, как следствие, к уменьшению их чувствительности и повышению шумов. И все было бы просто — мегапиксели плохо, килопиксели хорошо... но нет. На сегодняшний день причудливо смешались разные тенденции в развитии камер — и уменьшение размера матриц (это однозначно плохо, ищите камеры с возможно большими матрицами), и увеличение числа мегапикселей, и внедрение новых методов обработки сигналов с соседних пикселей, позволяющих использовать мегапиксельность «в мирных целях». Вот такой парадокс: великолепная камера может иметь матрицы меньше половины мегапикселя, неважнецкая камера может иметь матрицу в два мегапикселя, а замечательная, почти великолепная, камера может иметь три мегапикселя, притом что ей уступит по качеству камера с почти «идеальной формулой» — с большой матрицей 1/4" и 800 килопикселями. Например, сегодняшние топовые полупрофессиональные камеры Sony DCR-VX2100E и Canon XM2 имеют матрицы в 450 и 470 килопикселей, 1/3" и 1/4" размером, эти камеры дают видео студийного качества. А, скажем, камера Sony PC350E имеет матрицу 3.31Мп и 1/3" — и это очень приличная камера, ненамного уступающая по качеству картинки этим топовым камерам, и имеющая лучшее качество изображения чем Sony DCR-HC40E, которая имеет 800Кп и 1/4". Впрочем, камера DCR-HC40E вовсе не плохая камера, она для своей ценовой категории очень даже хороша — а вот можно по неразумению нарваться на камеру с довольно плохим качеством картинки, несмотря на обилие мегапикселей в ней.

Отдельно отмечу топовые бытовые трехматричные камеры Sony DCR-HC1000 и Panasonic NW-GS400, на обеих моделях установлены одинаковые матрицы 1/4,7" от замечательной камеры Sony DCR-TRV940. Никто не сомневается, что это прекрасные камеры, и 940-я была тоже одним из признанных чемпионов по качеству. «Несмотря» на мегапиксельные матрицы. А вот новинка Sony DCR-PC1000E, трехматричная (CMOS вместо CCD) вертикалка, имеет худшее качество картинки, чем ее одноматричная «сестра» PC-350E. Так что эту камеру не стоит воспринимать как равноправный аналог HC1000. CMOS-матрицы пока еще уступают CCD (разумеется, речь не идет о формате HDV).

Замечание в связи с новыми тенденциями. В 2005 году ситуация, похоже, начала слегка выправляться. Новые одноматричные камеры Sony DCR-HC90E и Sony DCR-PC350E уже используют свою мегапиксельность в «мирных целях» — специальные алгоритмы обработки сигналов с соседних пикселей в этих моделях позволили улучшить качество картинки. Ну что ж, будущее покажет, может быть, производители пожалеют любителей качественного видео.
В общем, критерий выбора — качество изображения, мегапиксели тут скажут мало. Пробуйте сами, читайте тестовые обзоры, советуйтесь со знатоками.

Баланс белого под водой

Очень важно, чтобы у системы бокс-камера имелся режим ручной настройки баланса белого. Если вы будете снимать кораллы и рыбок, например, из иллюминатора прогулочной подводной лодки, то сильно разочаруетесь — красные рыбки при просмотре вдруг окажутся сине-зелеными, кораллы тоже забьются однообразной зеленью. А в пресной прозрачной воде этот эффект будет совсем драматичным — нежно-голубая вода вдруг окажется кислотно-зеленой!

Под водой освещение смещается в сторону сине-зеленой части спектра. Наш мозг умеет правильно настроиться, а вот автомат камеры, увы, не способен корректно обрабатывать такие ситуации. Для правильной цветопередачи обязательно понадобятся цветокорректирующие фильтры. Кроме того, желательно, чтобы система бокс–камера умела настраивать баланс белого вручную по белому образцу.

О важных мелочах

Хорошо, если система бокс–камера позволяет вручную управлять экспозицией (это может сильно помочь при съемках одноматричной камерой, не имеющей установки AE-Shift.) Большой плюс, если система имеет небольшую массу, если бокс позволяет использовать встроенный монитор камеры, или имеет собственный монитор (контроль съемки через видоискатель под водой очень затруднен). Чем меньше требуется для камеры света, тем лучше. Пускай плавучесть системы будет слегка отрицательной (тонет). Правда, некоторые предпочитают слегка положительную, чтобы в случае утери съемочная техника всплывала. Однако я не думаю, что стоимость шнурка для крепления сильно дороже собственной головы, по которой при всплытии можно получить болтающейся где-то рядом железкой (читай — видеосистемой).

Обратите внимание на эргономику бокса. Возьмите его в руки и подержите в том положении, в котором будете снимать. Должно быть удобно. Кроме того, бокс обязательно должен иметь две рукоятки. Если в магазине предлагают с одной-единственной ручкой (или, того хуже, с ремешком а-ля handycam), то съемка таким боксом превратится в пытку. Кисть будет болеть, вы — перекашиваться на бок, а кадры получатся сплошь бракованными из-за дерготни.

Камера должна обязательно поддерживать режим DV-in (запись данных в камеру из компьютера), иначе не сможете получить обратно на видеокассету смонтированный фильм, а значит, не сделаете архив.
Любое подводное кино начинается на суше, поэтому камера должна и на суше снимать хорошо. Так что ей не помешает и оптическая система стабилизации. На недорогих моделях ставят цифровой стабилизатор, но он хуже.

Что лишнее?

Наличие фоторежима, размер карты памяти, USB-контроллер, большой зум. Зум, кстати, понадобится под водой в исключительных случаях, когда вы не сможете близко подобраться к объекту, а снять его нужно. Или когда при загрузке камеры в бокс забыли обнулить зум. Вообще отвыкайте от этой кнопки! Ее использование — обычно признак непрофессионализма, за исключением особо оговоренных и крайне редко используемых приемов.

Выбор камеры и бокса

Видеокамеры Sony DCR-VX2000 ($2750) и Sony DCR-VX2100E ($2270) являются полупрофессиональными моделями и в комбинации с хорошими боксами обеспечат высокое качество съемки. Но и стоит этот комплект весьма недешево. Их профессиональные аналоги Sony DSR-PD150P/170P ($3250/$3280) не дадут никаких преимуществ под водой. Великолепно зарекомендовала себя камера Sony DCR-TRV900 ($2080), как и ее профессиональный аналог DSR-PD100 ($1900). Эта камера (Sony DCR-TRV900) давно снята с производства, но если ее вдруг предложат вам в приличном состоянии — берите, не раздумывая. Очень хороша и ее «дочка» Sony DCR-TRV940E ($1690) и ее профессиональный аналог DSR-PDX10P ($3600). Камера Sony DCR-HC1000 ($1350), пришедшая ей на смену, тоже отличная модель.

Среди современных одноматричных моделей следует отметить камеры Sony DCR-HC90E ($925) и Sony DCR-PC350E ($900), которые имеют режим AE-Shift и весьма неплохую цветопередачу.

Что касается боксов, то следует отметить их непропорционально высокую по отношению к камере цену. Естественно, если говорить о новых фирменных боксах. Хотя, в принципе, это можно понять. Товар мелкосерийный, а его изготовление требует солидных вложений в исследования и разработку.

Обычно боксы рассчитаны на глубину до 60 метров. Любителю этого хватит за глаза. Однако тем, кто занимается технодайвингом и осуществляет погружения на б1льшие глубины, следует обратить на этот параметр особое внимание.

Среди фирменных боксов я могу отметить продукцию компаний Light& Motion и Amphibico. Скажем, модель Light& Motion StingRay II является весьма неплохим выбором для целого семейства камер Sony — TRV940/950/80/39/38/ TRV900/PD100/PDX10/HC1000. И даже на отечественном рынке этот бокс можно приобрести за $1800. Единственный его недостаток — отсутствие ручной настройки баланса белого. Впрочем, я знаю мастеров, готовых добавить эту функцию к боксу за весьма умеренную сумму. Они устанавливают один дополнительный маленький электронный блок.
Видеобоксы Amphibico Dive Buddy «EVO» 950 предназначены для видеокамер Sony TRV940/950/PDX10. Бокс Amphibico Navigator 900 (для Sony DSR-TRV900/PD100) реально приобрести менее чем за $2000. При всем при этом все эти боксы являются вполне полнофункциональными, а модель Navigator 900 к тому же имеет возможность использовать штатный монитор камеры.

Боксы к камерам Sony VX1000\ VX2000\VX2100 стоят раза в два дороже. Видеобокc Light&Motion BlueFin VX2000 для камер Sony VX2000/ PD150/ PD170/VX2100 стоит около $4000. Боксы других крупных компаний-производителей (Sony, Sea&Sea, Gates) дороже и не отличаются чем-то особенным.

Неискушенных видеолюбителей очень подкупают своей ценой боксы Top Dawg TD-Housing и их братья-близнецы Light&Motion Stingray Sport. Однако они не имеют внешней широкоугольной насадки, не позволяют менять/снимать под водой светофильтр, а плоский передний порт выполнен из оргстекла и легко царапается.

Законы оптики неумолимы. Плоский порт даже в сочетании с надетым на камеру широкоугольником — серьезный недостаток. Он никогда не сможет обеспечить угол обзора больше 97 градусов. Более того, он приведет к сильным подушкообразным искажениям и очень заметному хроматизму по краям.

Скажете, дорогие варианты? Пожалуйста, пластиковые боксы от компаний Ikelite и Nimal (не путать глубоководные боксы с пластиковыми спортивными, предназначенными для съемки на глубине 2–3 метра). Они существенно дешевле своих металлических собратьев, стоят от $800 до $1300 и управляются механическим образом.

Признаться, я никогда не использовал пластиковый бокс. Информация об этих моделях весьма противоречива. Кто-то утверждает, что они ненадежны и слишком тяжелы, кто-то, наоборот, хвалит. Но в любом случае, имейте в виду, что бокс, оказавшийся в полевых (или водных) условиях, почти наверняка подстерегают неприятности.

Например, мальчишка, вызвавшийся помочь вам, может выпустить бокс из рук или уронить на него баллон. В Дахабе (Египет) на один из моих боксов наехал джип. Кофр с другим уронили с верблюда. И я сильно сомневаюсь, чтобы пластиковая модель выжила после такого испытания! А металлическим боксам хоть бы хны — оба отделались царапинами.

Кроме того, боксы Ikelite и Nimal не имеют внешних широкоугольных насадок. Некоторые из них комплектуются купольными портами, позволяющими сохранить угол обзора камеры, а некоторые имеют плоский порт.

Рынок Second Hand

Можно приобрести подержанный бокс. Только убедитесь, что он в хорошем состоянии, проверьте отсутствие сколов и царапин в местах герметических уплотнений, проверьте оптику на предмет царапин.

Другой вариант — приобрести бокс у мелких полукустарных производителей: Bruder, Seapro, Aquavideo, USVH, Ocean Brite и проч. Недавно к ним присоединилась и отечественная компания — она выпускает боксы под маркой Hammerhead. Продукция отличается существенно меньшей, по сравнению с крупными фирмами, ценой, в районе $1000–1500. Также все эти боксы оснащаются упрощенной оптикой. Предполагается, что пользователь сам купит в магазине обычную сухопутную широкоугольную насадку и будет использовать ее надетой на камеру внутри бокса.

Большинство компаний-производителей предлагает сочетание такой насадки с плоским иллюминатором (это наихудший вариант), некоторые — сферический (купольный) порт, который позволяет полностью сохранять под водой угол системы камера–насадка. Может оказаться, что последний вариант по своим параметрам даже превосходит возможности многих фирменных боксов с внешними широкоугольниками.

В любом случае, в первую очередь вам следует обратить внимание на качество иллюминатора. Он должен быть сделан из высококачественного оптического стекла, и ни в коем случае не из пластика или из обычного стекла. Пластик, даже используемый в оптическом производстве, легко царапается, а обычное (и каленое) стекло полно свилей (неоднородность в структуре стекла — прим. ред.), которые очень сильно ухудшают качество. Также очень важно проконтролировать чистоту и аккуратность изготовления уплотнений — они не должны быть покрыты краской, иметь следы резца или ноздреватость от плохой гальванической обработки.

Наконец, можно сделать бокс на заказ. Выбор широк — десятки конструкций боксов по цене от $500 и выше. Модели самого разного уровня исполнения и надежности, от кустарных аляповатых поделок до весьма продвинутых разработок. Скажем, я с великим удовольствием использую сделанный по моему заказу бокс для камеры Sony DCR-TRV900 и пока не желаю его менять.

На что обратить внимание при покупке подобного бокса? Да на те же параметры, что и при выборе бокса полукустарных производителей. На качество оптики, на аккуратность уплотнений, на возможность использования широкоугольных насадок, на общий уровень работы.

Некоторые мастера неаккуратно рассчитывают посадку камер, и я был свидетелем того, как один такой бокс резал изображение по углу. В общем, избегайте тех мастеров, кто не сумел обеспечить соосность объектива и иллюминатора. Такая неаккуратность в проектировании о многом говорит, и в таком боксе все будет не слава богу.

Уход за боксом

Берегите уплотнения от царапин, песка и ворсинок. Даже небольшая ворсинка способна вызвать затекание, поэтому тщательно осматривайте уплотнительные кольца и посадочные пазы на предмет чистоты и отсутствия повреждений и перекрученностей.

Аккуратно смазывайте силиконом уплотнительные кольца. Но не переборщите. Смазки должно быть ровно столько, чтобы кольца блестели — на них не должно быть комьев. Возьмите в чистые руки кольцо, и растирайте по нему смазку, пропуская его между указательным и большим пальцами, при этом ощупывая на предмет песчинок и повреждений. Смазывать пазы силиконом не надо — просто пройдитесь по ним чистым пальцем, чтобы убрать возможные песчинки и ворсинки.
Не открывайте бокс там, где много песка и пыли.
Не храните бокс длительное время закрытым. Уплотнительные кольца могут преждевременно выйти из строя и стать причиной затекания.

Всегда хорошо опресняйте бокс после погружения. Это предотвратит возникновение коррозии и образование кристаллов соли, которые могут подействовать на уплотнения, как песок, и привести к затеканию. Если нет возможности быстро опреснить бокс, держите его до опреснения влажным, завернув в мокрое полотенце или положив в ведро с морской водой.

Прикрепите резинкой к камере пакетик силикагеля — он предотвратит выпадение конденсата в боксе при резкой смене температур. Снаряжать бокс желательно в помещении с сухим воздухом.

Если вдруг произошло затекание (ни один бокс, увы, не застрахован от этого), немедленно выключайте камеру и сразу же всплывайте, держа бокс так, чтобы собирающаяся на его дне вода не дотягивалась до камеры. Наверху сразу же откройте бокс и достаньте камеру, отсоединив от нее аккумулятор. Кстати, на дно бокса можно положить памперс, и он действительно может спасти камеру в случае затекания.

Дмитрий САНДУЛ