Уроки химии

В последнее время появилось много статей, посвященных самостоятельной проявке черно-белой пленки. В них довольно детально описывается весь технологический цикл домашней обработки. Подробно на эту тему можно прочесть и в старых книгах по фотографии, практически постоянно присутствующих в букинистических отделах книжных магазинов. Как можно понять из этих материалов, проявить пленку дома совсем несложно. В то же время в интернет-форумах поток вопросов отнюдь не уменьшился.

Бачки
Бывают двух типов. В негерметичных в процессе проявления спираль с пленкой вращается за рукоятку, выступающую из крышки бачка. Эти бачки (в том числе советские «рублевые») не обеспечивают хорошее перемешивание растворов, что ведет к неравномерной проявке.

В ходе проявления непосредственно у поверхности эмульсии образуется т.н. пограничный слой истощенного проявителя, который препятствует доступу свежего раствора к светочувствительному слою. Перемешивание способствует разрушению этого пограничного слоя.

Однако эффективность перемешивания не столь высока, как хотелось бы. И если у 35-мм пленки перфорационные отверстия еще как-то способствуют перемешиванию проявителя, то для рольфильма ситуация совсем плохая.

Этот недостаток отсутствует у герметичных бачков, которые позволяют совершать опрокидывание и ротацию и достигать наилучшего перемешивания (илл. 1).

Далее. Чем больше промежутки между витками спиралей, тем лучше циркуляция раствора при перемешивании. В этом одно из преимуществ бачков Jobo серии 2500 над 1500.

Одну-две пленки можно обработать в маленьком пол-литровом бачке, например, Jobo 1520. В то же время я, напротив, даже одну пленку предпочитаю проявлять в большом — Jobo 2551.

Есть еще один момент в пользу большого бачка. При работе с сильно разбавленным проявителем необходимо иметь в виду, что нельзя уменьшать количество неразбавленного проявителя в пересчете на одну обрабатываемую пленку ниже определенного объема. Это ограничение сложно соблюдать в маленьких бачках и много проще — в больших.

К бачку имеет смысл приобрести пять-шесть дополнительных спиралей. Они потребуются при обработке большого количества материала.

Лабораторная посуда
С помощью мензурки (илл. 3) на 25–50 мл отмеряется рабочий объем высококонцентрированного проявителя (Rodinal). Чтобы не отливать концентрат из бутылочки, лучше воспользоваться медицинским шприцем с толстой иглой. Вместо иглы можно надеть пластиковую соломинку для коктейля.

Нужны мерные стаканы на 150 или 250 мл. В таких объемах обычно готовятся запасные растворы компонентов проявителя: бензотриазола, бромистого калия и проч. Стаканами удобно доливать раствор до нестандартного объема, скажем, 1,2 литра. Для больших объемов потребуются мерные цилиндры на 1 литр.

Поверхность жидкости, налитой в мерную посуду, приобретает форму мениска — края слегка приподняты. Отмерять раствор следует по нижнему уровню в центре мениска.

Спиртовые термометры имеют невысокую точность измерения, поэтому преимущественно используются для бытовых целей и малопригодны для лабораторных работ. Ртутные гораздо более точные и позволяют замерять температуру до десятых долей градуса.

Хранить разведенный проявитель желательно в стеклянной посуде (бутыли), хотя на подготовительных этапах можно использовать и пластмассовую. В бутылях из-под напитков пластик пропускает воздух. В то же время пластиковые емкости от химии E-6 специально предназначены для хранения химреактивов.

Фиксаж, свежий или частично отработанный, гарантированно сохраняет свои свойства в течение трех месяцев. Его можно хранить в «пластике».

Разведенный проявитель следует наливать под пробку. В этих условиях растворенный и не работавший проявитель XTOL сохраняет работоспособность в течение целого года!

Чтобы проявитель был залит под горлышко, можно воспользоваться мелкими стеклянными шариками (диаметром около пяти миллиметров). К примеру, в литровой бутылке после заливки одного литра раствора остается 30–40 мл воздуха.

Приготовление растворов
Чтобы не допустить появления кальциевой сетки, выпадающей на обработанных пленках, воду для составления растворов нужно освободить от растворенных в ней солей — прокипятить. Причем не менее тридцати минут. За это время соли свяжутся — выпадут в накипь. При меньшем времени кипячения удалятся только растворенные газы. После кипячения остывшую воду необходимо профильтровать.

Воду можно заготовить впрок. У меня постоянно есть запас литров в десять. В аптеках и автомагазинах продается дистиллированная вода. Она не содержит растворенных солей, но профильтровать ее желательно, поскольку неизвестно, в каких именно условиях она была произведена.

При растворении сухих компонентов проявителя вода должна быть комнатной температуры, и если решили ее подогреть, то не стоит превышать 30–40°C. Однако фенидон растворяется плохо, и, чтобы ускорить процесс, температуру нужно довести до 50°C. Поэтому его растворяют отдельно в небольшом количестве раствора проявителя (150 мл), отлитого от общего объема и подогреваемого на водяной бане. Вообще каждое вещество можно растворять отдельно в небольших объемах воды и затем сливать растворы.

Свежеприготовленным проявителем лучше работать спустя сутки, когда завершатся химические процессы. После суточного отстоя его следует профильтровать.

Готовя рабочий раствор (я предпочитаю работать при разбавлении 1+3), отливаю из бутыли часть проявителя, фильтрую и через этот же фильтр также пропускаю воду для рабочего раствора. Это необходимо, чтобы на фильтре не задерживалась часть проявителя. А ватный тампон может впитать много проявителя!

Фильтрую через медицинскую вату, толщина фильтра составляет около 15 мм. Если фильтровать быстро большой струей, возникает опасность, что часть мусора просочится в раствор. При затянутом (к примеру, на час) процессе одновременно идет окисление. Поэтому время фильтрования нужно подбирать разумно.

Если проявитель используется многократно, то после проявления и перед слитием в бутыль его также фильтруют — не заносить же в общий раствор остатки органических веществ и мусора от эмульсии.

Проявка
Сначала следует установить температурный режим. Для проявителей рекомендуется 20°C, хотя бывают и исключения. К примеру, глицин лучше работает при более низкой температуре. Рекомендованная приводится в справочниках вместе с рецептом проявителя.

Простейшая термостабилизационная ванна может быть устроена в… ванной. Туда наливается вода требуемой температуры и погружаются бутыли с растворами. А что делать летом, когда температура холодной воды в водопроводе не опускается ниже 24°C? Я, например, охлаждаю воду в холодильнике, затем, смешивая рабочий раствор, довожу температуру (при необходимости слегка подогревая) до 20°C.

Перед проявлением следует провести предварительное смачивание пленки. В бачок с заряженным фотоматериалом на одну-две минуты заливается вода. Делается это для того, чтобы впоследствии проявитель равномерно проникал в эмульсию. Вода и проявитель должны быть одной температуры.

После смачивания вода сливается. Часто, особенно при обработке широкой пленки, она окрашена, иногда даже в густой черно-зеленый оттенок. Это не дефект, а растворившийся противоореольный слой.

Так как эмульсия напиталась водой, добавляю ко времени проявления продолжительность смачивания — 1–2 мин.

Время проявления, которое производитель указывает для своего рецепта, является для меня только отправной точкой. Я не следую этим рекомендациям строго. Но одно правило выполняю неукоснительно — время обработки должно быть не менее пяти минут. Иначе залив и слив проявителя будет составлять значительную долю от всего цикла, и стабильных результатов получить не удастся.

Есть и такие рекомендации. Залить проявитель в бачок и затем опустить туда спираль с пленкой. Но для этого требуется темная комната, а я заливаю проявитель в бачок, куда пленка уже заряжена. Отсчет времени начинаю после того, как проявитель залит.

Так как в моем большом бачке одновременно установлено несколько спиралей, то нижняя пленка, естественно, получит чуть большее время проявления. Однако на практике это несущественно, поскольку составляет всего десяток секунд.

Сливать проявитель я начинаю, когда до истечения времени остается секунд двадцать. Этот интервал определяется конструкцией бачка: при медленном сливе начинать процедуру нужно раньше.

Я покупаю пленку партиями по 20–30 роликов и всегда делаю тестовую пробу. Так же поступаю и с просроченной пленкой, чувствительность которой со временем падает. Основываясь на результатах тестов, подбираю оптимальные условия. Несколько занижая чувствительность и увеличивая время проявления, я добиваюсь приемлемого результата.

В основном я применяю проявитель D-76, иногда XTOL и самодельный витаминный (рецепт взят из справочника Микулина). Проявители использую только как одноразовые, дополнительно разбавляя их водой в соотношении 1+1, а чаще 1+3. С разбавлением растут выравнивающие свойства раствора и краевая резкость, но… подчеркивается зерно. Время обработки удлиняется, что иногда даже желательно.

Какой бы ни был проявитель, первую минуту нужно непрерывно перемешивать. Можно переворачивать, опрокидывая бачок, можно катать его. В последнем случае на проявителе можно значительно сэкономить, если в бачок залить половину объема.

Дальнейший режим перемешивания зависит от состава проявителя. Для слабощелочных с высоким содержанием сульфита натрия (D-76) достаточно одного опрокидывания в минуту. Сильно разбавленные проявители (обычно высокощелочные), к которым относится Rodinal, требуют основательного и частого перемешивания, можно даже непрерывного. Проявители с большим содержанием сульфита при интенсивном перемешивании будут давать пену.

Не стоит следовать рекомендациям, которые советуют обрабатывать в сильно разбавленных проявителях без перемешивания — есть большая опасность получить брак в виде неравномерной проявки.

Фиксирование
Для проявителей, в составе которых присутствует сода или бура, подойдет кислый фиксаж. Для тех, которые содержат едкие щелочи (Rodinal), в том числе и кодалк (XTOL), следует использовать нейтральный фиксаж. Остатки в эмульсии едкой щелочи проявителя вступят в реакцию с кислотой фиксажа. В результате будут выделяться микропузырьки углекислого газа, которые начнут лопаться в эмульсионном слое. При больших увеличениях негативов этот дефект заметен. По этой же причине нужно осторожно относиться к использованию останавливающей стоп-ванны после проявления.

Промежуточную промывку перед фиксированием я осуществляю в одной-двух сменах (небыстрой) проточной воды. При долгой промывке (три минуты и более) процесс проявления продолжает идти в эмульсионном слое.

Иногда в работавшем фиксаже наблюдаются хлопья и изменение окраски (слабо-розовый цвет). Это означает, что из эмульсии попала органика. Фиксаж — годный, только его нужно профильтровать. Испорченный фиксаж мутнеет.

Нормальное время фиксирования составляет порядка 10 минут. Существуют рецепты быстрых фиксажей (3–5 минут), но затягивать в них обработку сверх необходимого времени, особенно при температуре выше 20°C, нельзя — изображение начинает отбеливаться. Вообще, затянутое фиксирование съедает мелкие детали изображения.

Окончательная промывка и сушка
Промывка ведется в проточной воде. Для очистки от механических примесей следует использовать фильтр. Его применение следует признать обязательным условием для получения чистых, без царапин и следов загрязнений в виде точек, негативов. Хорошо работает фильтр от системы переливания крови с 40-микронными ячейками (илл. 2 на стр. 79). Можно приспособить автомобильный, но его придется часто менять. Также можно просто надеть на кран бытовую насадку-фильтр.

Когда проточной воды нет, промывку можно вести в нескольких объемах сменяемой воды. Порция заливается в бачок на 5 минут, сливается, затем заливается новая.

Для ограниченного срока хранения негативов достаточно семи минут промывки в проточной воде или трех смен непроточной. Нормальный срок хранения (до 20 лет) потребует получасовой промывки или восьми смен воды. Для архивного, т.е. без ограничения срока хранения (реально — сто и более лет), пленку нужно промывать один час или менять воду 15 раз.

Для устранения белесых следов от капель, образующихся во время сушки, пленку необходимо обработать поверхностно-активным составом (смачивателем).

Раствором шампуня в качестве смачивателя я не пользуюсь категорически. Любые шампуни содержат массу медицинских наполнителей, в том числе органического происхождения. Высыхая, они тонкой пленкой осаждаются на эмульсии. Это сказывается и на оптическом качестве негатива, и на длительности хранения.

В крайнем случае, можно выбрать моющее средство «Прогресс». Оно не содержит ароматических добавок и может использоваться для приготовления смачивателя.

Наилучшие результаты дает т.н. стабилизатор. Он входит в набор химии E-6. Дополнительно к ополаскиванию стабилизатор дубит эмульсию и дезинфицирует ее — не будут заводиться плесень и грибки.

Чтобы подстраховаться от появления следов капель и убрать возможные остатки мусора с пленки, я бeру кусочек замши, пропитанный стабилизатором и отжатый, и аккуратно протираю пленку со стороны подложки и эмульсии. При отсутствии должного опыта это довольно опасная процедура: у некоторых пленок эмульсию очень легко повредить.

Сушу пленку в жилой комнате, не допуская сквозняков. Длительная сушка в ванной при большой влажности ведет к комкованию (агрегатированию) серебра эмульсии в макрокристаллы — зернистость растет. Пленку подвешиваю на полчаса за специальные прищепки (Jobo) к люстре. За это время эмульсия высыхает снаружи и не липнет, но внутри еще есть остатки влаги. Затем сматываю ролик эмульсией наружу для распрямления и закрепляю в таком положении. Через час пленка окончательно высыхает и распрямляется.

Хранение
Пластиковые файлы не люблю. При извлечении пленка электризуется и притягивает пыль, а от трения пленка со временем покрывается микроцарапинами. Храню негативы разрезанными. Каждый (у меня в основном 6х7) вкладываю в кальку, стопку кадров — в конверт. Узкую пленку можно разрезать по 3–5 кадров, в зависимости от длины конверта.

Подведем итог. Следование всем упомянутым приемам и правилам позволяет мне получать результаты выставочного формата и качества, не затрачивая значительных усилий на ретушь.

Анатолий ЕРИН
---------------

Для фотографа, снимающего черно-белый пейзаж, где все основано на качестве изображения, процесс проявки так же важен, как и сама съемка. Однако это не помешало мне в свое время загубить именно в проявке немалое количество отснятого материала. В основном это происходило из-за того, что я не следовал замечательному правилу: лучший проявитель тот, которым постоянно работаешь. Правило, которое трудно опровергнуть. Но еще труднее отказаться от мысли, что лучший проявитель… пока еще не найден.

Это наивное заблуждение свойственно фотолюбителям, и в недалеком прошлом о поисках универсального «магического» суперпроявителя ходили легенды. Но то время, когда была «Свема» и «Тасма», сравнивать с нынешним трудно. Тем не менее разнообразие негативных материалов, которое мы имеем сейчас, не снимает остроты вопроса — проблема проявки, как завершающий и в немалой степени решающий процесс, остается.

Надеяться на хорошую проявку в профессиональных лабораториях — как играть в лотерею. Стабильности там никакой быть не может. И на это есть ряд причин, зачастую субъективных. Основная из них — свежесть проявителя. Другая, не менее важная, режим вращения фотоматериала в проявителе. Диффузионный обмен между фотографическим слоем и раствором проявителя в значительной степени влияет на качество изображения.

Хотелось бы в меньшей степени зависеть от настроения лаборанта и на других технологических этапах — фиксировании, окончательной промывке и сушке пленки. Кроме того, в пролабах работают только одним проявителем D-76, что совершенно недопустимо. Для каждого конкретного случая необходим свой проявитель, который обеспечит не только получение заданной светочувствительности, но и те качества негатива, без которых не решить задачи, поставленные при съемке.

Пейзаж в фотографии является самым сложным жанром, и мои требования к негативу высоки и конкретны. При невысоком коэффициенте контрастности и достаточной фотошироте он должен иметь хорошую контурную резкость, а также мелкое и четкое зерно, не «лохматое» и расплывчатое, а именно четкое. Этих качеств для меня достаточно. Искать другие не имеет смысла.

Однако останавливаться при наличии времени и желания в своих поисках никому не стоит. Для этого необходимо изучить химическую сущность проявления, влияние различных условий на протекание процесса и конечный результат и многое другое. Даже если вы в итоге не найдете этому практического применения, то всегда можете блеснуть эрудицией, козырнув в каком-нибудь творческом споре, заговорив об инфекционном проявлении или о том, что является супераддитивностью.

Свои пейзажные негативы я преимущественно проявляю проявителем следующего состава:

Запасной раствор «А»:
Метол –– 15 г
сульфит натрия безводный –– 90 г
вода –– до 1 л

Запасной раствор «Б»:
фенидон –– 1 г
гидрохинон –– 15 г
сульфит натрия безводный –– 75 г
поташ –– 30 г
вода –– до 1 л

Запасные растворы при надлежащих условиях сохраняются более года. Рабочий раствор одноразовый, готовится следующим образом. Раствор «А» разбавить водой в соотношении 1+19, например, на 500 мл раствора взять 25 мл концентрата и 475 мл воды. Проявлять семь минут при температуре 20°C. Первые 30 с вращать спираль непрерывно, потом по 5 с каждую минуту. Через семь минут раствор из бачка слить в сосуд и добавить одну часть (в нашем случае 25 мл) раствора «Б» и вновь залить в бачок. Проявлять еще восемь минут.

На первый взгляд, этот процесс может показаться достаточно сложным, но к нему быстро привыкаешь, а главное — он того стоит.

Владимир СМИРНОВ